hé hé...
quel taquin ce Didier

au deux mais aussi pour les autres "matteurs" du forum

a+

Mathieu

Comme je l'ai dit plus haut, le dossier est, pour ce type de siège, la pièce la plus facile. Maintenant, on va passer à l'assise. Elle est plus compliquée car les retours latéraux de l'habillage sont beaucoup plus importants, il n'est plus question de se contenter de rabattre les bords de la pièce centrale sur la mousse et le support. Quand j'ai acheté mon BNC, le précédent propriétaire avait pris cette solution mais ce n'était pas beau et la forme très arrondie était très inconfortable. Pour le Salmson, j'ai donc décidé d'avoir une pièce de cuir verticale recouvrant les 2 côtés et la face avant du bati et de la mousse. Ainsi les bords ont une forme plus carrée. Cette pièce sera cousu sur le médaillon central avec entre les deux un passe poil. Pour ceux qui ne connaissent pas, le passe-poil est une bande de cuir ou simili repliée sur elle même en insérant dans le pli une corde ou de nos jours un jonc de plastique. Certains le font eux-mêmes, notamment quand le cuir a une couleur spécifique. Moi c'est noir donc je l'achète tout fait en simili (c'est plus fin et on ne voit pas la différence) chez Woolies.
Les premières étapes sont les mêmes que ci-dessus. La structure en bois étant déjà réalisée, on taille la mousse (désolé j'ai oublié de prendre la photo), on définit la taille du médaillon central et on fait le marquage sur le tissu (les premières photos concernent l'assise droite alors que les photos de la couture et du reste du travail concerneront l'assise gauche qui est plus large). Vous remarquerez que cette assise n'est pas du tout rectangulaire, d'où la difficulé de choisir la largeur des côtes au départ. Evidemment, les côtes de l'assise doivent être alignées avec celles du dossier. Présentation sur la pièce de mousse.Puis marquage du cuir toujours sur le même principe avec une surlargeur pour le volume du "tuyau" et 2 pour le pli qui sera cousu.
Petite précision oubliée dans mon préambule sur la sellerie, pour des raisons de confort, la mousse du dossier est évidemment de densité inférieure à celle de l'assise puisqu'il y a moins d'effort dessus.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 25/09/09 22:50 par DIDIERD.

Une fois tous les tracés réalisés et vérifiés plutôt trois fois qu'une, on peut passer à la couture. Le principe est le même que pour le dossier sauf une chose, on ne coud pas tout de suite les 2 "tuyaux" situés les plus à l'extérieur. Pour l'assise gauche (en photo), on ne coud donc que les 4 centraux (3 pour l'assise droite plus étroite).
Voici l'envers et l'endroit après ces premières coutures. Ensuite, j'utilise de la colle néopréne pour fermer les "tuyaux" latéraux. Il faut faire attention de ne pas déborder côté pôche et évidemment de bien positionner dans les 2 directions le tissu sur le cuir.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 25/09/09 22:49 par DIDIERD.

L'étape suivante consiste à garnir de ouate les "tuyaux" centraux, ceux qui sont cousus. La technique et la même que pour le dossier. Puis n coupe à longueur ce rembourrage sur la partie avant du médaillon.
Maintenant on va passer à une phase un peu plus délicate, la couture du passe-poil sur le médaillon. Pour cela il faut un pied spécifique pour la machine à coudre. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il est creusé de façon à laisser passer le passe-poil. Il en existe de différentes dimensions en fonction du diamètre du passe-poil. Dans mon utilisation, il faut ajouter l'épaisseur du cuir au diamètre du passe-poil. Je pose le passe-poil sur la platine de la machine (ne pas se tromper de sens, la face plate doit être vers l'extérieur du médaillon) et je pose dessus mon medaillon face cuir en dessous. Il faut à la fois que la couture se fasse précisément sur le tracé du contour du medaillon et que la partie cylindrique du passe-poil soit dans le logement du pied de la machine. Evidemment, dans les arrondis c'est un peu sportif.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 25/09/09 22:49 par DIDIERD.

Bonjour,
Toutes ces démos donnent vraiment envie de se lancer. Mais je suis sur le remontage des roulements et des tambours avant de la S4-61 et je ne remonte pas du garage avec les mains propres. De plus il faut que je répare une machine à coudre pour ne pas risquer celle de la maison. Mais je poserai bientôt des questions sur l'équipement nécessaire.
Pour la réalisation du pare-brise je te signale que j'ai recours au vitrier qui dispose d'un verre plat de sécurité destiné aux balcons. Il est composé de deux feuilles de verres collées l'un à l'autre par un film plastique. La découpe d'une pièce plate en formes arrondies ne pose pas de problème sur la base d'un gabarit. Cependant l'épaisseur ne descend pas en dessous de 6,8 mm. Avec un peu de SVP il est rentré dans le cadre de la S4-61. Le prix était tout à fait correct mais je dois faire des recherches pour le retrouver.
Patrice ROUSSEL

Maintenant les flancs de l'assise, d'abord il faut faire le gabarit. Comme vous pouvez le voir, le papier utilisé est plus sobre que pour l'assise droite...Evidemment il faut faire un marquage de la pièce le plus précis possible avec des repères pour bien la positionner par rapport au medaillon. De mémoire, pour limiter les risques, j'ai commencé la couture par le milieu de l'avant, j'ai fait tout un côté, puis je suis revenu au centre et je suis reparti de l'autre côté. J'utilise des petites pinces de dessinateur pour maintenir le tout pendant la couture. Je n'ai pas de photo de cette phase. Bien évidemment il faut que la face visible du cuir soit du côté de la face visible du medaillon et on coud par la face arrière. Comme le pied de la machine sert à guider le passe-poil, à peu de chose près on coud au dessus de la couture précédente. Un de ces jours, il faudrait que je fasse un schéma mais ce serapour plus tard. Sur les photos, on peut voir un point que je n'avais pas précisé auparavant, sur l'arrière, le médaillon redescend et fait la partie verticale du dernier côté du siège. En complément de la couture, je colle à la néoprène les bords des 2 pièces.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 25/09/09 22:51 par DIDIERD.

Dernière étape (désolé pas de photo, les 2 mains étaient occupées), chausser l'ensemble sur la mousse qui a été collée sur le support en bois. Afin d'améliorer le tendu et d'avoir un toucher plus "soft, je glisse une fine couche de mousse sur les 3 côtés. Cela permet de compenser en même temps les petites erreurs de positionnement du flanc. Ensuite on replie le bord du flanc sous la structure bois et on cloue en limitant évitant les surépaisseurs autant que possible. J'aurais d'ailleurs du préciser au moment de la découpe du cuir pour le flanc qu'il fallait ajouter une "hauteur" suffisante pour permettre ce rabat et cette fixation. voici le résultat de l'assise et les 4 pièces positionnées dans la voiture.
Je sais qu'il y a au club un sellier professionnel (Pascal, si tu nous lit ...). Il ne vient pas souvent sur le forum mais si il a des commentaires à faire, qu'il n'hésite pas, çà peut m'aider à progresser pour l'AL et évidemment çà peut servir à tous ceux d'entre vous qui se lanceront dans la réalisation de leur sellerie.

Fin des épisodes sièges, pour l'instant je ne me suis pas occupé des habillages intérieurs de la caisse. Evidemment il faut avoir prévu leur épaisseur et la prendre en compte au moment où on définit les dimensions des sièges.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 25/09/09 22:53 par DIDIERD.

Salut Didier,

tu te trompes !
il y a deux selliers à l'amicale.

Il y a aussi Stéphane à Chartes cf le lien...
http://www.classic-sellerie.fr/

a+

Mathieu

Admin : Correction de l'url du modérateur



Modifié 1 fois. Dernière modification le 19/03/09 13:10 par salmson.

Ah bon, je n'étais effectivement pas au courant. Sans vouloir faire de guerre des clans, Cyclecariste ou ... tiens au fait comment pourrait-on appeler les non cyclecaristes de l'Amicale ?

Didier

Bonsoir Didier

Justement ce que je trouve assez génial chez Salmson c'est que l'on démarre du cyclecar en passant par les autos type S4 et leurs petites soeurs pour finir à la 2300s ce qui au final produit une gamme variée digne d'intérêt.
Au final tout Salmsoniste n'est il pas un Cyclecariste qui s'ignore
Pour ma part celà ne fait pas de différence

Stéphane est un des cavaliers de Joséphine...le faux-cabriolet S4D bleu que tu as peut être déjà vu sur le forum...et un excellent sellier !!

Bravo pour ton travail

Amicalement

Jean-Marie

Salut Jean Marie,
je pense que tu as compris que j'aime les autos de toutes époques du moment qu'elles ont de la personnalité et qu'elles soient peu courantes
Didier

un non cyclecariste de l'amicale c'est bien un futur cyclecariste ? non ?


MG: modération des propos incompréhensibles du modérateur



Modifié 1 fois. Dernière modification le 20/03/09 08:40 par MG.

Visiblement à cette heure les mots avaient du mal à sortir dans l'ordre mais tu as peut-être raison. Le cheminement inverse sous forme de montée en gamme est également possible.

Didier

Allez pour changer de la sellerie, on va parler tôlerie. Comme je vous l'ai déjà expliqué, ma carrosserie en alu a la particularité de commencer en retrait par rapport à la cloison pare-feu. De ce fait le capot est très long. Avec le "kit", il y avait 2 côtés de capot avec des crevés de bonne qualité. Par contre ces 2 panneaux étaient trop courts. Heureusement René avait l'adresse d'un soudeur capable de souder l'alu à condition de lui fournir les pièces toutes préparées. Il faut dire qu'il avait eu le même problème pour son Val, simplement pour lui il suffisait de rallonger sur l'avant ou sur l'arrière. Moi il fallait rallonger à l'avant et à l'arrière pour éviter de décentrer les crevés. Restait le problème des panneaux supérieurs de capot dont le galbe doit reprendre celui de la carrosserie et du radiateur. N'ayant ni rouleuse ni roue anglaise (c'est pourtant pas l'envie qui m'en manque), il fallait trouver une autre astuce.
Après pas mal de lecture et de réflexion, je suis allé au magasin de bricolage le plus proche. J'ai acheté un tube de diamètre 60mm et de longueur 1100mm en acier de bonne épaisseur. En fait, il s'agit d'un pied de table. J'ai également acheté une grande planche bien rigide. Après démontage de la platine de fixation du pied et du vérin de réglage, j'ai bricolé 2 cornières avec du gros fer plat pour fixer mon pied à l'horizontale avec un jeu d'environ 3 mm par rapport au dessus de la planche.Ensuite il ne reste plus qu'à glisser la tôle d'alu de 2 mm entre le tube et la planche et de lever la tôle pour former une portion de cylindre sur le tube puis d'avancer un peu plus la tôle et de recommencer. Cà c'est pour le principe mais encore faut-il positionner la tôle suivant les génératrices à former (je sais, ce n'est peut-être pas facile à comprendre mais encore une fois j'ai fait çà tout seul et je ne pouvais donc pas prendre de photo).
Avant de commencer le formage, j'ai relevé la section au niveau du radiateur et au niveau de la carrosserie. Je les ai reportées sur une planche de médium que j'ai découpée puis j'ai fixé ces 2 couples sur une planche avec des équerres. J'avais ainsi un gabarit de contrôle de ma pièce. Il faut évidemment faire très attention au positionnement respectif des 2 couples.
L'étape suivante (enfin, une photo) et de marquer sur les couples ce que j'appelle mes iso-pente. Pour cela j'utilise un niveau électronique que j'ai acheté par correspondance aux US il y a quelques années, et, en le glissant sur chaque couple, je trace un repère tous les 2° de pente quand il y a peu de galbe et tous les 5 ou 10° dans les zones fortement galbées. Il faut avoir les repères correspondant aux mêmes valeurs à l'avant et à l'arrière. J'espère que les 2 photos ci-dessous vous aideront à comprendre.
Ensuite je punaise un papier assez rigide, sur mon gabarit pour définir le contour de ma pièce et je reporte les repères de pentes en y indiquant la valeur correspondante.
Il ne reste plus qu'à reporter tout cela sur la tôle d'aluminium. Vous pouvez voir les lignes d'iso pente sur ma pièce après formage. A noter qu'au moment de la photo, j'avais déjà détouré pour partie ma pièce. C'est comme pour la sellerie, il faut toujours prévoir de la matière en supplément autour de la pièce.
Lors du formage sur le tube, je place ma tôle de façon à avoir une droite d'iso pente alignée sous le tube et je relève plus ou moins ma tôle en fonction du galbe à réaliser dans cette zone. Parfois il faut lever plus côté carrosserie ou plus côté radiateur. C'est l'espacement des lignes qui donne cette information. Bien évidemment il faut contrôler régulièrement sur le gabarit.
Didier



Modifié 1 fois. Dernière modification le 25/09/09 22:55 par DIDIERD.

Dernière étape, le détourage et l'ajustement. C'est du tout frais puisque c'est mon travail d'aujourd'hui et encore, je n'ai pas fini le 1er côté. Par principe, on ne se fie pas aveuglément au tracé. Il faut donc repositionner la pièce sur le véhicule en chechant à coller au plus près. Ensuite j'ai fait l'encoche pour le support de charnière côté radiateur, marqué et découpé le côté radiateur (ne pas hésiter à vérifier plusieurs fois le tracé et à couper un peu à la fois). J'ai fait le découpage à la scie à métaux. Ensuite j'ai fait la même chose côté carrosserie et j'ai fini par l'ajustement sur la charnière centrale. La prochaine fois je m'occuperai du côté inférieur pour l'ajustement au panneau latéral. Celui-ci est juste posé contre pour les photos.

Quelques remarques vis à vis de la première photo : J'avais amené la scie à ruban mais ne m'en suis finalement pas servie. Je n'y ai pas prêté attention en faisant les photos, mais oui il y a eu quelques problèmes d'incontinence justifiant la sciure et la bassine. Le raccordement de la durit supérieure avait une petite fuite non vue hier soir et après une nuit cela donnait çà. Le problème est maintenant traité.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 25/09/09 22:57 par DIDIERD.

Bonsoir à tous,
Je suis en plein circuit électrique et je me pose une question sur le parcours du fil positif du démarreur. La batterie étant à droite sous le siège conducteur et le démarreur à gauche, quelle que soit la position du relais de commande, le fil positif doit donc passer d'un côté à l'autre du véhicule. Quelle est la solution la plus propre, longer la traverse derrière la boite, passer au dessus de la cloche d'embrayage, en dessous de la cloche ou tout autre solution. Merci de me dire comment s'est fait sur votre voiture et si cette solution est satisfaisante. Evidemment toute photo sera la bienvenue

Didier

En attendant vos informations sur le parcours de ce cable électrique, voici un autre épisode réalisé il y a environ 2 mois, l'habillage de la ceinture de caisse. D'abord, il fallait décider de la solution technique retenue. J'étais très tenté par un entourage de l'habitacle avec un bourrelet garni de cuir. J'ai même approvisionné les matériaux nécessaires. Seulement j'avais un problème. Sur les arêtes de la pointe arrière, le cloutage des tôles est visible. Comme je ne voulais pas masquer par masticage, il ne restait que la solution de la baguette en aluminium. Il faut donc à l'arrière de l'habitacle faire une transition baguette alu-bourrelet cuir. Pas d'office évident. De plus derrière les sièges j'ai un habillage en bois verni mais il ne cache pas le cloutage de la tôle supérieur. Je ne vois qu'une solution, une baguette demi-rond en alu. Cela faisait donc une jonction avec 3 matières ou profilés différents : difficile à gérer proprement. Comme j'avais déjà approvisionné le profilé large (plat-bord) en alu chez ENPI, j'ai décidé d'essayer de le former pour faire l'entourage à l'avant de l'habitacle. C'est la partie la plus difficile car c'est elle qui a les plus faibles rayons. Si j'y arrive, je n'ai plus qu'à en commander une longueur supplémentaire pour faire les côtés de l'habitacle et de la pointe. Cela donne une seule matière et 2 types de profilé ce qui est quand même plus facile à gérer.
Ce plat-bord est à priori en aluminium assez pur et recuit ce qui le rend assez malléable même si le formage est évidemment plus facile dans le sens de l'épaisseur que dans le sens de la largeur. Après hésitations, j'ai décidé de former en commençant par le milieu de la voiture et de ne faire les fraisages de logement de vis qu'à la fin (en fait ils ne sont pas encore faits à ce jour). Ces perçages seront plus difficiles à faire mais plus faciles à positionner par rapport à la caisse.
Le cintrage de la partie centrale s'est fait "sur le genou" en le positionnant régulièrement pour s'assurer du galbe. Ensuite le profilé est maintenu en place par des serre-joints (pas toujours évident) en intercalant une cale de bois pour ne pas marquer le profilé. Quand le rayon de cintrage a commencé à se resserrer, je me suis servi d'un maillet en caoutchouc anti-rebond pour former sans marquer la pièce. Au fur et à mesure les serre-joints sont déplacés pour maintenir au plus près. Pour la dernière partie en double courbure, il est impératif d'être 2, un qui maintien à la main le profilé pour suivre la courbure dans le plan vertical et l'autre qui le met en forme latéralement avec le maillet. Evidemment il faut avoir prévu une surlongueur sinon on n'a pas de prise.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 25/09/09 22:58 par DIDIERD.

La méthode est la même pour l'autre côté, il faut juste faire attention que la pièce reste bien en place et surtout ne pas marquer la tôle avec les serre-joints car comme dans mon cas elle est en alu, elle est particulièrement tendre. Sur la dernière photo il reste quelques ondulations qui ont été atténuées ensuite et qui seront revues lors de la fixation. J'ai décidé de couper cette longueur au même niveau que du côté gauche. Il aurait été possible d'aller jusqu'à l'arrière de l'habitacle, mais dans ce cas il y avait un risque d'avoir quelquechose d'agressif dans une zone où on peut poser le bras ou l'épaule. En dépit des précautions, il y a quelques marques sur le profilé mais je suis tout de même content du résultat. Cela a pris environ 1h30 et s'est passé finalement plus facilement que prévu. J'ai donc approvisionné la longueur manquante de profilé qui sera mise en forme ...un de ces jours



Modifié 1 fois. Dernière modification le 25/09/09 23:00 par DIDIERD.

Bonjour Maestro,
Encore une belle démo. Merci. quels sont les références des profilés alu ?
Je ne peux pas renvoyer l'ascenseur en expliquant le passage des fils électriques du démarreur pour la raison que je n'en ai pas (c'était en option).
Patrice ROUSSEL

Citroën 5cv réf 60261 de chez ENPI

Didier