Bonsoir,
comme indiqué dans un précédent message, j'ai touvé mon profilé chez Tartaix à Paris. Ils sont situés dans le 3ème arrondissement au 13-15 rue du pont aux choux. Ils ont un site internet assez complet [www.tartaix.com] mais je pense qu'il y a plein d'autres références qui ne sont visibles que sur place.

Je pense qu'il y a une différence importante par rapport au feuilleton de Pat que je salue au passage, c'est que lui il vous faisait vivre l'ensemble en direct, moi j'ai attendu d'être bien avancé pour commencer à le raconter. Par exemple, j'ai acheté les profilé au mois de septembre mais je n'ai porté le cadre à nickeler que mi décembre. Cela ne veut évidemment pas dire qu'il y a 3 mois de travail. D'abord je ne travaille sur mes voitures que le week-end sauf quelques jours de vacances, ensuite il y a toujours plusieurs choses en cours en même temps. Je dirai qu'en gros, une fois l'idée en tête, j'ai eu 3 séances d'environ 2 ou 3 heures de maquettage (il faut prendre son temps et laisser suffisamment de temps entre chaque pour que çà converge). Ensuite je dirais que cintrages plus soudure plus début de polissage représente peut-être au maximum 3 jours de travail. Par contre, cela suppose d'avoir réfléchi au préalable et regardé pas mal d'autres pare-brise pour s'en inspirer et cela n'évite pas certaines surprises toujours désagréables. Dans les pièces déjà réalisées, vous aurez, je l'espère, encore quelques surprises mais bonnes celles-là.
Didier

Merci Didier,

Cette fois-ci, j'ai été un peu plus attentif et j'ai noté le nom du fournisseur de profilés ...
Quand tu parles de temps qui passe entre une phase de travail et la reprise de ce même travail ou d'un autre, tu ne peux pas savoir à quel point je te comprends, moi qui ne m'occupe plus de mes voitures (ou si peu) depuis bien longtemps !!! Je me rassure de temps à autre en pensant que je vais pouvoir, enfin, m'y remettre grâce à un allègement de la "charge" professionnelle et la venue de la fameuse "retraite"... Encore un an, au moins, avant de me dégager l'esprit pour savoir m'organiser et remonter mes voitures...
Amitiés
Michel H

Bonjour à tous,
A ma grande surprise, personne ne m'a demandé comment j'avais fait pour cintrer à froid mes profilés laiton. Voici donc la réponse à la question que vous n'avez pas posée. Il y a quelques mois, j'ai décidé de m'acheter une moulureuse, c'est elle qui m'a servi pour faire les plaques d'immatriculation. Je m'étais arrangé pour aller la chercher en même temps que 2 autres outils dont nous parleront certainement ultérieurement quand j'aurai réussi à m'en servir convenablement,lors d'une bourse d'échanges. Sur le stand, il y avait également ce qu'il appelle une plieuse universelle (compact bender chez nos amis d'outre manche). Après une petite négociation, je me suis décidé à l'acheter. Elle a déjà servi pour réaliser un certains nombre de pattes de fixation, mais aussi les profilés de pare-brise. Ce matin elle m'a permis de faire d'autres pièces mais je vous expliquerai çà plus en détail ce soir ou demain. En atendant, voici la bête.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 29/09/09 23:23 par DIDIERD.

Bonjour à tous,
Je vous avais promis une photo de mon pare-brise en place sur la carrosserie. Hier j'ai enfin eu l'occasion de le faire. Pas de problème à signaler, je vais donc chercher quelqu'un pour me fabriquer les vitres. C'est vrai qu'idéalement les extrémités auraient pu être plus proches de la caisse. J'espère trouver un joint qui atténuera çà.
Didier



Modifié 2 fois. Dernière modification le 29/09/09 23:24 par DIDIERD.

Comme indiqué dans mon message d'hier, voici un exemple de pièce que je viens de réaliser avec ma "plieuse universelle" : les étriers de fixation des ressorts arrières. Généralement ils sont très rouillés ou leurs filetages sont usés et ils sont introuvables dans le commerce. Certains les cintrent à l'étau, mais dans ce cas l'angle est très marqué ce qui ne me plait pas trop sur une pièce de ce type.
La première étape : se procurer de l'étiré de 10 mm de diamètre. Il faut en prévoir plus que nécessaire pour réaliser des essais. Ensuite, il faut définir les côtes de la pièce terminée, dans mon cas, j'ai préféré allonger les "jambes" au cas où à l'avenir je voudrai monter des amortisseurs à friction. Comme le montre la photo de l'appareil, il y a plusieurs galets de différents diamètres correspondant au rayon intérieur de cintrage. Il y a également un "coin" visible au dessus des galets pour un rayon "nul". J'ai d'abord essayé cette solution mais le marquage du métal était trop fort à mon goût et j'ai décidé de cintrer sur l'axe, c'est à dire sans galet. L'axe faisant un peu plus de 15 mm de diamètre.Ensuite il faut prendre ses références. La difficulté est de positionner précisément le début du cintrage. Comme le montre le schéma ci-dessous, la pièce est maintenue en place pendant le cintrage par un gros carré. j'ai donc recherché quelle était la distance X entre le point de tangence à l'axe (début du rayon de cintrage) et le bord du carré. Comme le carré est libre en rotation, j'ai positionné un carré de 10 mm (oui je sais, c'est une clé de bouchon de vidange), mis en appui le galet de cintrage et avec un jeu de cale relever la distance entre le côté du carré et l'extérieur de l'axe. Connaissant le diamètre de l'axe, j'en déduit ma côte X. J'espère que la photo aidera à la compréhension, elle n'a pas été facile à prendre puisque j'étais tout seul. Désormais, j'alignerai donc mes repères sur la pièce sur le côté du carré. Attention, si demain j'utilise une pièce d'un autre diamètre, je dois refaire ce travail.
Didier



Modifié 2 fois. Dernière modification le 29/09/09 23:25 par DIDIERD.

Avec ces informations, je peux faire mes premiers réglages. Afin d'avoir une pièce symétrique du point de vue cintrage, j'ai décidé d'avoir à chaque fois le bas du U en appui sur le carré. La première étape est donc de prendre un morceau d'étiré identique à celui qui servira à faire les pièces, de faire un repère à une distance donnée de son extrémité puis de cintrer cette dernière. Au passage, on prend des repères pour savoir à peu près jusqu'où aller pour atteindre 90° en prenant en compte le retour élastique. Après cintrage, on mesure la longueur de la "jambe" et, par écart avec la distance du repère par rapport à l'extrémité, on peut calculer où il faudra positionner le repère pour avoir la bonne longueur de jambe.On reprend la même pièce, on fait un repère à une distance donnée de la face intérieure de la jambe puis on cintre la deuxième partie du U. Une fois cintrée, on mesure la largeur interne du U et on la compare à celle souhaitée. Cela permet de savoir à quelle distance il faudra faire le repère pour avoir la bonne largeur. Toutes ces mesures permettent également d'évaluer la longueur de profilé nécessaire pour faire une pièce. On coupe une barre de cette longueur et, à titre de vérification, on marque le 1er repère calculé, on cintre (ne pas se tromper de côté), on marque le 2ème côté et on vérifier la largeur du U. Si tout se passe bien, on peut enfin passer aux vraies pièces. Sinon il faut chercher où est l'erreur et recommencer.
Pour les vraies pièces, on découpe le profilé à longueur, on fait un léger chanfrein aux extrémités et, avec une filière de qualité, on fait les 2 filetages. Les étapes suivantes sont celles énumérées ci dessus, mais cette fois-ci tout est en photos.
En espérant que cela puisse vous être utile.
Didier



Modifié 1 fois. Dernière modification le 29/09/09 23:27 par DIDIERD.

Sur les photos, vous avez sans doute remarqué un petit plot cylindrique. Il sert d'appui au profilé pour le maintenir à l'horizontale. Par contre, pour le deuxième cintrage, c'est la partie filetée qui venait en appui donc j'ai préféré utiliser à nouveau ma clé de bouchon de vidange qui avait la bonne épaisseur. Ce positionnement est important, sinon les 2 jambes ne sont pas coplanaires. Celui sur la photo est le 1er réalisé et a un petit défaut de symétrie. Il y a aussi quelques traces des dents de l'étau car mes mordaches en alu ne permettaient pas un serrage suffisant pendant le filetage.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 29/09/09 23:29 par DIDIERD.

Didierd

Superbe travaille.
Voici un pare-brise d'origin Salmson

Mike

Merci pour cette photo très intéressante, même si je n'ai pas prévu de recommencer le mien. Une chose m'intrigue, est-ce que la partie courbe à l'extérieur est démontable ? Si non, je me demande bien comment on faitpour monter la glace.
Didier

Salut Didier,

personnellement j'aime bien les romans photos
Par contre quelle est la dimension intérieure de tes étriers ? 40mm ?
Je me souviens très justement d'une discussion où tu me disais qu'il fallait rajouter l'épaisseur du chassis.

a+

Mathieu



Modifié 1 fois. Dernière modification le 23/02/09 14:57 par MG.

Didier

Non - les parties courbees laterales ne sont pas demontables mais les panneux laterales du pare-brise sont demontables de la colonne central. Le montage de la glace est difficile mais avec la flexibilite de l'ensemble et l'emploi d'un produit silicone noir en place des bandes de caoutchouc, c'est possible.

Voici la colonne centrale en vue aerienne!
Excuse l'absence des accents et l'assassination de votre langue gloirieuse......!

Mike





Modifié 1 fois. Dernière modification le 23/02/09 16:59 par GS-iste.

Merci Mike, très intéressant. Maintenant pour reproduire le profilé central, ce n'est pas évident. Pour Mathieu, je compte 40 mm pour les lames plus 4mm de châssis plus 1mm de jeu et de peinture soit 45mm au final.

Didier

Bonsoir,
dans les autres activités du week-end dernier, il y a eu aussi l'usinage des bagues qui se montent sur les boulons inférieurs de fixation de l'arrière de la boite de vitesses, une modification de la manivelle qui était bizarrement trop courte, le débosselage de la partie supérieure de l'arrière de la carrosserie qui était un vrai champ de mines, mais entre mes talents limités en carrosserie et la stucture bois ne permettant pas l'accès à certaines zones, il a été nécessaire d'utiliser du mastic. Je rassure les purises, l'épaisseur restante après ponçage devrait être faible. Dernière chose, l'ajout de quelques composants sur la planche de bord. Le thermomètre n'est pas tout à fait à mon gôut mais je n'ai pas trouvé mieux. Les 2 trous supplémentaires de fixation de la planche de bord seront masqués par les côtés en bois. Par contre pour celui à côté du support de volant, je n'ai pas encore d'idée, peut-être pourrait-il servir pour la commande de starter ?
Didier



Modifié 1 fois. Dernière modification le 29/09/09 23:30 par DIDIERD.

Que se passe-t-il, tous les Salmsonistes hibernent ou sont au ski ? 5 jours sans aucun message, c'est louche !
Donc je me dévoue pour animer un peu le forum (qui a dit "encore lui!" ?) Mathieu a dit qu'il aimait bien les romans photos, j'en commence donc un nouveau. Par contre il faut d'abord que je m'excuse auprès de Claude Philippe, je lui avais promis de faire un article sur le sujet, mais comme Yvon s'est proposé de réécrire des articles sur la base de certains sujets du forum, j'ai un peu moins honte.
Pour en venir aux faits, je vais vous parler de sellerie. Je vous préviens tout de suite, je ne vous parlerai pas de ressorts et de crin de cheval. N'étant pas du métier, je me simplifie la vie en utilisant de la mousse. A titre d'info, toute la partie découpe du cuir et couture m'a pris un peu moins d'une semaine l'été dernier à raison d'environ 4 heures par jour. Par contre, comme d'habitude, il est important de préparer le mieux possible le travail et d'avoir tout sous la main. C'est ma 3ème sellerie. La première était celle de ma Bagheera avec un tissu assez difficile à utiliser car se déformant facilement et des sièges complexes avec beaucoup de coutures. Pas l'idéal pour apprendre, mais heureusement j'avais les housses d'origine comme modèle. La 2ème est celle du BNC tout en cuir et faite de toutes pièces car celle qui l'équipait au moment de l'achat ne ressemblait pas à l'origine et était très inconfortable. Voici donc ma 3ème expérience et comme on apprend toujours, les observateurs verront que j'ai légèrement changé de technique entre le siège droit et le gauche car j'ai trouvé une meilleure solution, plus simple et plus propre.
Dans un précédent message, nous avions discuté position de conduite. Il faut définir l'angle d'assise par rapport à l'horizontale, l'épaisseur de la mousse d'assise et de dossier. Pour cela j'avais utilisé en première approche mes sièges de BNC. Une fois ces choix faits, il faut décider de la longueur d'assise à la fois pour avoir un bon soutien des cuisses mais aussi pour avoir suffisamment de place pour poser les pieds quand on monte ou descend du véhicule. Après un certain nombre d'essais, j'ai donc construit ma structure en bois pour les assises et découpé les 2 planches pour les dossiers. Bien évidemment, il faut prévoir à ce stade la position et le maintien de ces pièces. J'ai acheté la mousse chez un spécialiste qui vend sur les marchés des Yvelines et je les ai mises en forme avec ... un couteau électrique (je vous rassure, il ne sert qu'à çà). Voici donc sur une des photos la mousse d'un dossier après détourage, puis la même avec un chanfrein et enfin le dessous d'une assise alors que je suis en train d'utiliser un superbe papier peint à fleurs pour prendre un gabarit pour découpe du cuir.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 29/09/09 23:31 par DIDIERD.

Bonsoir Didier

Non non pas de ski mais une planche à dessin qui chauffe ; je m'aperçois que tu apportes une jolie note artistique à la restauration de ton cyclecar car ce siège très seventies ferait palir de jalousie un posseseur de combi Volkswagen type "Power Flower".

Comme Mathieu je suis friand de roman photos tel que le tien alors un grand merci pour les textes et les photos c'est un régal que de suivre cette restauration.

Amicalement

Jean-Marie

Salut Jean Marie,
merci d'intervenir, je commençais à m'inquiéter même si le nombre de lecture des messages permmettait de voir qu'il y avait tout de même des lecteurs. Vis à vis des seventies, le pire c'est que ce papier peint date des nineties mais bon, c'était dans les toilettes. Pour ce qui est du Combi, certains d'entre eux valent bien plus cher que mon Salmson, de mémoire il s'est vendu récemment un 23 vitres à 70.000 livres soit environ 80.000 Euros. Il n'y a pas que les DS cabriolets qui atteignent des prix que je considère comme loufoque. En parlant de vitres, le premier miroitier que j'ai été voir pour mes vitres de pare-brise m'a froidement annoncé un devis à un peu plus de 500 Euros pour du verre sécurit. Je vais évidemment chercher un autre fournisseur. René m'a déjà proposé une solution à priori 5 fois moins cher en feuilleté. A suivre. Bon, puisqu'ils y en a qui suivent, c'est promis je vous remettrai un épisode demain ou après-demain et en tous cas avant d'aller à Reims.
Didier

Bonjour à tous,
Sans perdre le fil du sujet principal voici mon Type 2 Westfalia présenté façon Hyppies.
L'usage de la mousse pour faire des sièges est vraiment à conseiller ne serait que pour être sûr d'avoir le bon dessin et de le contrôler à l'usage. Personnellement je les ai gardé tel que.
Patrice ROUSSEL
[attachment 671 Web2ExpoCrhange2008LesHyppies.jpg]

Désolé Patrice mais il n'a que 8 vitres, le compte n'y est pas ...

Avant d'aller plus loin dans la sellerie, parlons un peu d'équipement (je n'ai pas de photo sous la main, j'essaierai de les ajouter ultérieurement). Quel matériel j'utilise pour faire ma sellerie :
- Le couteau électrique pour la mousse
- Une table la plus grande possible. Dans le passé pour la Bagheera j'avais utilisé une table de pingpong, cette fois çi une table de jardin avec sa rallonge a suffi car les pièces sont plus petites
- Une règle métallique graduée
- Une équerre de maçon (ne pas oublier de contrôler son équerrage car on a souvent des surprises)
- Une très bonne paire de ciseaux qu'il est préférable de dédier à cette activité. En fais j'en ai 2 paires, une pour le tissu et une pour le cuir
- Pour le marquage, j'ai des craies spécifiques mais n'étant pas convaincu du résultat et travaillant avec du cuir noir, j'ai tout simplement utilisé un stylo bille.
- Une grosse agrafeuse
- Un maillet plat plastique
- Une règle en alu dont on verra l'usage un peu plus tard
Jusque là, rien d'exceptionnel ou de difficile à trouver. Mais évidemment il faut coudre. Pour cela, j'utilise une vieille machine industrielle Singer datant de 40 ou 50 ans. De mémoire il s'agit d'une 95K. Cette machine n'est pas spécialement destiné à la couture du cuir. Son bati est rigide, mais le déplacement de la pièce se fait uniquement par la base. Il parait que c'est beaucoup plus facile quand l'avancement se fait avec le pied ou encore mieux avec les 2. Plus facile à utiliser peut-être mais plus difficile à trouver et plus cher c'est sûr. Dans mon cas, il est donc nécessaire d'aider à l'avancement de la pièce. L'autre inconvénient est la vitesse de cette machine, beaucoup trop rapide pour cet usage et pour mon expérience. Comme elle ne peut pas être commandée par un pied basculant, je le fais manuellement en tournant le volant. c'est un peu fastidieux mais çà marche. Etant donné le principe de fonctionnement d'une machine à coudre, la tension du fil se fait sans problème. Par contre il ne reste plus qu'une main pour guider la pièce.
Enfin, j'équipe la machine d'aiguille spécifique pour le cuir et d'un pied en téflon pour que çà glisse mieux. Vous verrez sur les photos qu'il y a différentes formes de pieds qui se trouve sans problème sur e-bay.
A priori c'est tout pour l'équipement. De mémoire, la machine m'avait coûtée entre 100 et 150 Euros. Le reste est globalement bon marché.
Didier

Bon, ce n'est pas tout d'avoir le matériel, il faut aussi apprendre un peu la technique. Selon mon habitude, j'ai essayé de me procurer différents livres sur le sujet et j'ai recherché des informations sur Internet. Généralement les méthodes utilisées différent d'un auteur à l'autre donc j'essaie de me faire ma propre idée et puis je me lance. Côté livres, la plupart sont en Anglais. Si je devais en conseiller un, je dirais Classic car interio restoration guide paru chez Haynes. Le schéma que je vous présenterai d'ici peu provient d'ailleurs de ce livre.
Ensuite il y a la matière. Pour la mousse, comme indiqué précedemment je l'ai achetée sur le marché de Versailles. Pour le tissu de base (heavy calico en Anglais), le passe poil (interior piping), le fil à coudre (thread) le matériau de remplissage (wadding) je l'ai achèté par correspondance en Angleterre chez Woolies : [www.woolies-trim.co.uk] Enfin pour le cuir, là c'est plus difficile. D'abord je ne voulais pas d'un cuir à l'allure trop moderne, je ne le voulais pas grainé mais veiné. Ensuite je le voulais adapté à l'usage automobile, qui plus est d'une automobile ouverte. Après pas mal de recherches et des prix parfois exhorbitants, j'ai fini par trouver ce que je voulais à un tarif très correct chez un sellier de la région Parisienne : ASCI. Il m'a proposé un cuir veiné un peu brillant qu'il utilise notamment sur des voitures anciennes de la collection Renault. Maintenant, il ne reste plus qu'à commencer, mais il faudra attendre au moins jusqu'à demain ...
Didier

Bon maintenant qu'on s'est documenté, qu'on a le matériel et les matériaux et qu'on sait ce qu'on veut faire, il n'y a plus qu'à y aller. Vous verrez tout de même sur certaines photos qu'il y a eu des hésitations et des corrections car il y a parfois plusieurs tracés. Pour commencer, le dossier passager, dans mon cas le dossier est beaucoup plus simple que l'assise, vous verrez ultérieurement pourquoi. Mais tout de même, il faut s'intéresser de près aux 4 pièces avant de commencer le moindre tracé. En effet, j'ai décidé de faire des côtes (flutes en Grand Breton). Comme vous le verrez ci-dessous sur le schéma tiré du livre précédemment cité, il s'agit de faire des "tubes" verticaux dans lesquels on viendra glisser de la bourre pour les faire gonfler. La première étape est donc de décider de la largeur visuelle des côtes. Il y a d'abord un aspect esthétique, les sièges de cyclecar sont assez étroits et se contenter de 2 ou 3 côtes n'est, au moins à mon avis, pas très joli. En même temps, les pièces ne sont pas rectangulaires et les sièges droit et gauche ne sont pas de la même largeur. Il faut donc trouver une largeur qui sera identique pour les 4 pièces et qui permette de gérer visuellement les non-équerrages" notamment des assises. Dans mon cas, j'ai choisi 75 mm. Une fois ce choix fait, on peut tracer sur le tissu support :



Modifié 1 fois. Dernière modification le 29/09/09 23:32 par DIDIERD.