Avant de s'attaquer au cuir, il faut faire un peu de calcul. En effet, je veux des côtes de 75 mm de large après "gonflage", il faut donc ajouter une surlargeur de cuir pour obtenir le profil recherché. Dans mon cas j'ai ajouté 3mm. Ensuite vous avez sans doute remarqué sur le schéma que les coutures ne sont pas visibles, elles sont masquées par la côte suivante. J'ai prévu pour ces coutures 2 fois 3 mm. Il va donc falloir faire des tracés les plus parallèles possibles à 78 mm puis 3 mm puis 3 mm et à nouveau 78 mm et ainsi de suite. Pour limiter les risques d'erreur, j'ai calculé les distances de toutes les lignes par rapport à la 1ère. C'est ce qu'on peut voir sur la feuille. Sur la dernière photo vous pouvez voir que le morceau de cuir est beaucoup plus large que le dossier lui même pour prendre en compte les mesures ci-dessus et bien sûr la fixation sur la planche support. Bien évidemment il faut vérifier plusieurs fois les mesures avant de couper la peau en cuir, s'assurer que la zone choisie n'a pas de défauts dans une partie visible et enfin prévoir la taille des différents morceaux qui seront nécessaires de façon à limiter la taille des chutes. Un dernier conseil, il est bon de faire des essais préalables avec du simili jusqu'à satisfaction puis de faire un essai d'une côte de plus petite dimension avec le matériau définitif pour confirmer les surlargeurs choisies. Même si cela faisait déjà plusieurs années que j'avais réalisé ma dernière sellerie, je me suis empressé de ne pas suivre mes conseils et je me suis lancé directement dans la pièce définitive. Heureusement, je n'ai pas eu à le regretter.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 26/09/09 22:15 par DIDIERD.

Bravo, super boulot
j'en apprends tous les jours.
Si ça t'interesse, j'ai une S461 à refaire...

Maintenant que toutes les pièces sont marquées, on peut commencer la couture. Bien évidemment il faut au préalable faire les réglages sur un échantillon de même épaisseur de façon à régler la tension du fil (voir notice de la machine) et régler la longueur du point (de l'ordre de 2 mm dans mon cas). Pour éviter que le fil ne se découse, je couds 1 cm, revient en marche arrière tout en continuant à coudre et reprends en marche avant normalement. Après chaque couture, j'utilise une aiguille pour tirer sur le 1er point et amener les 2 morceaux de fil du même côté et je fais un double noeud. Même chose à l'autre extrémité de la couture.
Vous remarquerez le pied double en téflon pour faciliter le déplacement de la pièce. Afin de faciliter le positionnement de la pièce, je commence par plier le cuir selon la ligne du milieu et je marque le pli à l'aide d'un maillet en plastique. A noter que la ligne marquée sur le tissu ne correspond pas à la ligne de couture mais à ce pli du cuir. J'ai oublié de préciser une chose, dès le début il faut décider par quel côté de la pièce on va commencer et prendre le même sens pour le dossier et l'assise. Ici j'ai commencé de l'extérieur vers le centre du véhicule. J'ai cru comprendre que certains préconisent l'inverse mais je ne peux pas vous en donner la raison.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 26/09/09 22:16 par DIDIERD.

Après la 1ère couture, on utilise la même méthode pour la deuxième et ainsi de suite. Bien évidemment il faut s'assurer que le tissu est bien à plat et que la ligne transversale à la couture tracée sur le cuir est bien alignée sur celle du tissu. La 1ère photo montre l'endroit après 2 lignes de couture, les suivantes l'endroit et l'envers après l'ensemble des coutures du dossier.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 26/09/09 22:17 par DIDIERD.

Maintenant que les "tuyaux" sont faits, il faut les remplir. J'achète ches Woolies une sorte de ouate qui se vend au mètre carré (1ère photo). Après essai, j'ai estimé qu'il en fallait 3 épaisseurs pour donner un volume convenable. Je coupe donc des rectangles d'environ 225 mm de large et je replie les 2 bords pour obtenir la largeur de la côte (2ème photo).Il ne reste plus qu'à les glisser entre le cuir et le tissu. Pour cela j'utilise un profilé en aluminium dont j'ai poncé l'extrémité pour éviter les angles vifs. Je le pose sur mon rectangle et je le fixe avec du tireau de peintre. Ensuite il n'y a plus qu'à glisser l'ensemble dans le "tuyau" jusqu'à ce que l'ensemble dépasse de l'autre côté. A ce moment là j'enlève le tireau, maintien à la main la ouate et ressort le profilé par là où il est venu. Avant, à la place de la règle en alu, j'utilisais une baguette de bois et je mettais du plastique genre scellofrais pour aider au glissement.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 26/09/09 22:19 par DIDIERD.

Super intéressant !!!
Voila de quoi alimenter la rubrique technique de quelques numeros point du jour !!!

AL1

Salmson, la sécurité dans la Vitesse !

Et pourquoi pas celle du site?

Oui bien sur, celle du site cela va de soi !

Salmson, la sécurité dans la Vitesse !

C'est vous qui voyez... Moi la formule forum où je rajoute un petit morceau dès que j'ai le temps me va très bien. Cà m'évite de me dire "Ah, il faudrait que je m'y mettes ... oui mais je n'ai pas le temps de faire le texte complet". J'ai le même principe pour mes voitures ou avant pour mes prototypes de maquettes, plusieurs choses en cours et dès que j'ai un peu de temps, je décide ce que je fais en fonction du temps dispo et de l'envie du moment.

Didier

Voici le résultat vu des 2 côtés après garnissage de tous les "tuyaux". Il ne reste plus qu'à couper l'excédent mais pour cela il faut s'assurer que le contour tel qu'il a été tracé au début sur le tissu est correct en positionnant la pièce sur son support garni de la mousse. Une fois ce contrôle fait (plutôt 2 fois qu'une), on coupe !



Modifié 1 fois. Dernière modification le 26/09/09 22:21 par DIDIERD.

Dernière étape, le garnissage. Le support du dossier viendra se glisser entre l'assise et l'ossature de caisse. il ne faut donc pas que le coussin de dossier descende jusqu'en bas (c'est le tracé visible sur une des premières photos en plusieurs exemplaires car au début il y avait des erreurs). J'ai donc décidé de pincer le cuir entre la planche et une baguette clouée sur la planche et de reclouer l'excédent de cuir par dessus cette baguette pour assurer la tenue dans le temps. Pour cela, il faut évidemment utiliser des clous de tapissier (tiens je les avais oubliés dans ma liste de courses ci-dessus). Ensuite on rabat l'ensemble de l'habillage sur la mousse (je pense que j'ai du la coller sur la planche pour la maintenir en place) et je tire le cuir par l'arrière juste ce qu'il faut pour avoir un bon tendu et un galbe en partie haute. Le cuir est maintenu en place par des clous de tapissier en commençant par le haut puis progressivement de chaque côté en cherchant à limiter les plis mais la priorité c'est évidemment la face visible. En final, il est toujours possible de rajouter une fine planche sur la partie centrale au dos du siège pour que ce soit plus joli. Pour l'instant je ne l'ai pas fait et il faut faire attention que cette pièce ne vienne pas en face d'élément de l'ossature de la caisse. Voici ce que donne la pièce finie.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 26/09/09 22:23 par DIDIERD.

bonjour je lis avec attention toutes les etapes de restauration,,maleureusement je ne peut accedre aux derniers photos,,quelle est la bonne manip?merci d:avance amilcarement jpheraud

Pour les photos, il faut cliquer à droite sur la croix rouge et cliquer sur "afficher l'image".

Philippe

Quelques compléments d'information par rapport à cette 1ère partie sur la sellerie. D'abord, la machine à coudre, sa référence est 96K et non 95 comme écrit plus haut. Parmi les points à vérifier avant l'achat, il y a la possibilité de faire des points d'environ 2mm, de faire marche arrière sans retourner la pièce et surtout la distance entre l'aiguille et le corps de la machine. Il faut qu'elle soit suffisante pour laisser passer la pièce en cours de couture sans trop la plier.
Pour la planche qui sert de support au dossier, il est évident qu'il faut faire un léger arrondi sur tout le pourtour pour ne pas agresser le cuir. Enfin pour limiter les plis en face arrière, il est souvent nécessaire de faire des incisions dans le cuir. Bien évidemment il ne faut pas aller jusqu'au bord de la pièce.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 26/09/09 22:24 par DIDIERD.

bravo didier
je me régale et je me décide a me sortir du fauteuil de matteur
mais dis-moi y a t-il quelque chose que tu ne feras pas dans ta restauration-reconstruction?
bon courage,je me remets dans mon fauteuil et je guette le nouvel épisode
amicalement

A ce stade et de mémoire je dirais :
- réfection de la magneto
- usinages moteur et de certaines pièces complexes ou nécessitant beaucoup de précision
- changement de la matrice du radiateur
- peinture des grosses pièces châssis
- nickelage
- découpe des vitres (sujet non encore traité)
Pour l'instant je pense que c'est à peu près tout mais j'en oublie peut-être. Pour l'AL il y a évidemment l'ossature bois faite par Mon Menuisier Amateur Anonyme Préféré.

Didier

personnellement je trouve que Didier nous met une grosse pression ...
En tout cas j'espère que ça va en motiver certains !

a+

Mathieu

tu parles de toi ou de ton père ?

Didier

je pense que la mécanique tu vas la faire c est dans tes cordes j en suis sur.
en tout cas pour la "couture " tu mérite le dé d or .on essaiera de te le remettre lors du rallye cyclecars
encore merci de ton reportage et des photos
claudy

La mécanique est déjà faite, que ce soit le moteur, la boite ou le pont. Par contre tant que çà n'a pas tourné je préfère garder quelques réserves sur le résultat ...Idem pour d'autrespièces dont je vous parlerai un de ces jours.

Didier